拍摄视频的技巧

拍摄方案

　　1、工地夜景

　　工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点：

　　（1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律；

　　（2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；

　　（3）注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等；

　　（4）天空感光不宜过多；

　　（5）在表现场面时，角度宜高不宜低；

　　（6）可采用一次或多次曝光。

　　2、城市街道夜景

　　拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。

　　选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。

　　3、拍摄焰火

　　拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开B门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。

　　拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。

　　另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。

　　4、拍摄月景

　　拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法：

　　（1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。

　　（2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。

　　5、拍摄夜景加人像

　　在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。

　　（1）一次拍摄

　　由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。

　　（2）两次曝光

　　如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。

　　6、夜景摄影注意事项

　　在拍摄夜景的时候，应注意几个问题：

　　（1）防止照相机移动

　　在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。

　　（2）防止光线直射镜头

　　快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。

　　（3）光圈和焦距的使用

　　拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到F/5.6~F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。

　　测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。

　　7、拍摄夜景的器材和工具

　　（1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有B门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。

　　（2）快门线和镜头盖

　　夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。

　　（3）三脚架

　　拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。

　　（4）其它零星器材

　　如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。

　　遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。

　　以上是夜景摄影的最基本的知识，我们必须要进行不断的实践，才能更好地掌握和提高。

怎样拍画

　　书店里陈列着各种版本的绘画作品集,那些精美的美术出版物在制版、印刷前均要对原作进行拍摄,拍摄质量对于制版印刷有着关键的影响。此外,拍摄绘画作品还具有印放照片、灯箱片和制作幻灯片等多项用途。拍画要求做到横平竖直,画面不失细节,色彩还原准确,以达到再现原作的风貌。

　　拍画使用的设备

　　拍摄国画、水粉画、素描等作品要钉在壁板上,而油画、轴画和带框的绘画作品,需要挂在或是依靠在壁板上,因此壁板是拍画不可缺少的设备之一。壁板要求平整并与地面垂直。一些文物及专业摄影室的壁板多以平整的薄铁皮敷在壁板上,用磁钉或磁条把画吸着在铁皮上,使用起来快捷方便,也不会损伤画面。壁板的颜色可涂成近似于反光率18%的中灰色调,可做为测光的依据。此外,壁板上还应画有垂直线和横线,以使画位中正。

　　拍画所使用的相机应为机背取景相机和单镜头反光相机,以避免出现视差;镜头一般以标准―中焦范围为好,以避免画面变形;三脚架应尽量稳固,以避免相机晃动;感光材料应选择颗粒幼细、色彩还原准确的中、低速胶片。如柯达EPP、EPR(日光型)、EPY64T(灯光型)等彩色反转片,以及柯达VPS(日光型)、VPL(灯光型)等彩色负片。富士的专业反转片可用ASTIA、PROVIA,及负片REALA等等。这些胶片都具有很好的性能。各种胶片在正式拍摄前最好进行试拍,根据试拍的情况对这一乳剂号的感光度、色彩平衡等做细微的调整。

　　使用彩色胶片时要注意胶片与光源色温是否匹配,如在日光下拍了一半的日光片又需在灯光下拍摄,或是灯光片用了一半又要在日光条件下拍摄。这种情况如果难以避免,则应考虑使用色温转换滤光镜,如雷登80A或B12(日光型胶片在白炽灯光下拍摄)、雷登85B或A12(灯光型胶片在日光下拍摄)。

　　拍画使用的光源

　　拍画大多在室内人造光源下进行,根据所用胶片,有两种色温的灯光可供选择,一种是平衡于标准灯光3200K色温的光源,如强光灯、石英碘钨灯、溴钨灯等,500W的强光灯泡使用较多,这种灯色温稳定、光线均匀、观察对焦很方便,缺点是灯泡寿命短,亮度低,温度高;碘钨灯、溴钨灯的亮度较高,有1000W、1300W等,这类灯的热度也很高,而且不如强光灯均匀,耗电量也很大。上述光源皆属热光源,拍照古画、文物时对原件也很不利,一般文物部门不允许使用。

　　另一种光源是平衡于标准日光5500K色温的影室闪光灯,影室闪光灯是文物部门准予使用的所谓的冷光源。高档的影室闪光灯色温准确、稳定,不加柔光箱就可得到均匀的照度。用于拍画的影室闪光灯要求功率大、指数高、亮度可调整。其中造型灯也一定要亮,以便准确观察布光效果和被摄画面的反光情况。影室闪光灯是瞬时闪光,耗电量小、上电快、亮度高、色温准、耐用,是拍画的理想光源。

　　拍画的布光

　　布光对于拍画工作至关重要,灯光的位置要根据所拍绘画作品的质地、反光去安排。比如国画,大多国画是纸本和绢本的,反光率很低,绢质虽有些反光但并不严重,拍摄这类绘画,可在画面中心的45°角或小于45°角的位置上左右安排两支灯,位置要相等,距离要根据所拍画幅的大小来决定,画幅大的远些,小的近些;灯距远则光线均匀的范围大,近则反之。灯位的高低基本以画面中心的高度为准,如果画幅过大、灯的高度不够,则应适当增加灯的数量,以补足四角的亮度,但一定要注意整个画面的光线是否均匀。拍摄水粉画、水彩、素描等不反光或是反光较小的绘画作品均可采用两侧布光的方法。

　　在中国画中有一些金地反光的作品,具有很强的反光,在拍摄时,应先观察两侧布光时金色的效果,即金色是否变黑或有强反光。根据效果来调整灯的角度,如大于45°角,以及在相机旁加白反光屏、地面上铺白纸等方法反光,目的是使画面的金色呈现出来。

　　油画反光强烈,有的作品还加涂亮油,其笔触又没有规律,用偏振镜也不能去除反光。此时布光可把灯的角度加大,每侧距画面中心可增至50°―70°甚至再大些,视反光消除情况而定。如用两侧打光的方法反光仍然严重,可尝试用从侧上方打光的方法,两侧的角度可小些,主要是把灯位升高,升高的角度由画面中心往上50°左右,视反光消除情况调整。这种布光可能会使画面的下部较暗,这样可在地上铺白纸以作补光。由侧上方布光的根据是:油画家在作画时无论在室内或室外,光线都是由上方而来,而天光这个角度不会有太多的反光,不然连画家自己也无法观察了。

　　在博物馆、美术馆拍画时,有些绘画藏品的原件镶在玻璃框里,不允许取出。尤其是一些颜色较深的画,加上表面的玻璃,便如同镜子一般,把相机、三脚架,以及摄影者和室内的环境都反射得很清晰。在这种情况下,应首先将室内的照明灯关掉,并拉上窗帘,以降低室内光线。再准备一块黑布,布的面积不得小于两米(视画面的大小而定),在黑布中间剪开一个洞,并在洞周围绷上胶皮圈以便套在镜头上。拍摄前先把构图、焦点、光圈、速度确定后,再把黑布拉起来或是用支架支好,使相机、三脚架、摄影者都隐藏在黑布后面,只留出镜头,这样画面所有的反光可被去除。

　　在室内布光拍画,光源恒定、操作方便、重复性好,是大量拍画最常用的方法。然而不具备在室内拍摄的条件时,可考虑在室外自然光的条件下拍摄。通常以上午九、十点,下午三、四点左右为宜,再早或再晚色温会偏暖。

　　拍画的测光

　　测光表是拍画不可缺少的测光工具,测光表要求功能齐全,既可测反射光又能测入射光,还能够测闪光。测量光线均匀程度一般采用测入射光的方法。在测量时,应依次测得中心、上下、左右、各个方位的照度,如果每个位置都是相同的曝光组合,说明布光均匀,可以进行实拍。以入射光照度为曝光的依据,拍出的画面黑和白部分的密度才能准确还原,色彩才能得到正确的再现;如果采用测光反射光的方法就必须测18%反光率的灰板才能达到上述效果,但测量工作要相对繁琐。

　　另外,不同深浅调子的画面在曝光上应适当做一定的曝光补偿。补偿的范围要视具体画面而定,过多或过少都会使照片偏色,只有掌握得恰到好处,才能使色彩得以最佳再现。

　　为了鉴定完成的胶片色彩还原是否准确,层次是否丰富,反差是否合适,拍照时可在画面的边缘加入色标和灰阶同时拍下来,作为制版印刷或印放照片的依据。◆